een leven gewijd aan inclusie

  • André Leon Talley, wie? stierf vorige week, was niet alleen een mode-icoon – hij was een voorvechter van diversiteit.
  • Talley, een zwarte homo, maakte er een punt van om andere gekleurde artiesten te begeleiden en te sponsoren.
  • Mode-experts zeiden dat zijn impact op de Amerikaanse cultuur onmetelijk was.

Als Rihanna beklom de trappen op het 2015 Met Gala gedrapeerd in een gele Guo Pei-cape met bont afgezet en een trein die eeuwig doorging, wachtte de eerbiedwaardige moderedacteur André Leon Talley om haar te interviewen.

“Ik hou van een meisje van een bescheiden begin dat een grote ster wordt”, zei hij tegen een camera in de buurt. “Het is als de Amerikaanse droom – zo doe je het.”

Talley’s woorden over Rihanna gelden voor zichzelf: hij vertegenwoordigde de Amerikaanse droom. Talley, het 6-foot-6 queer mode-icoon wie is er vorige week overleden?, heeft zijn hele leven racisme en homofobie doorstaan ​​en groeide op tot bureauchef van Women’s Wear Daily in Parijs, de eerste zwarte creatief directeur en later hoofdredacteur bij Vogue, een rechter over “America’s Next Top Model”, een auteur, en het onderwerp van een documentaire, ‘Het evangelie volgens André’.

Talley opende deuren om de Amerikaanse droom mogelijk te maken voor anderen die historisch buiten de mode- en entertainmentwereld waren gehouden, en hij was een uitgesproken pleitbezorger voor diversiteit. Hij was bijna altijd de enige zwarte modecriticus in vergaderingen (en was gesymboliseerd voor het). Hij was het doelwit van racistische uitlatingen; fashionista’s noemden hem “Queen Kong,” en LouLou de La Falaise, de muze van Yves Saint Laurent, noemde hem het N-woord. Mode werd zijn wapenrusting, schreef hij in zijn memoires uit 2020, “The Chiffon Trenches” – “de oogkleppen die ik moest aanhouden om te overleven.”

“Hij was een geschiedenisschrijver,” zei Judith Gaffney, een professor aan het Fashion Institute of Technology. “Hij was iemand die pionierde en ruimte maakte. Ook al was er geen ruimte voor hem, hij maakte ruimte.”

Talley met Naomi Campbell tijdens Tanqueray Sterling Ball in 1989.

Talley en Naomi Campbell in de Sand Factory in New York in 1989.

Ron Galella, Ron Galella-collectie/Getty Images


Een bastion van representatie

Voor veel zwarte ontwerpers, stylisten en creatievelingen was Talley het rolmodel dat de mode-industrie zo duidelijk had gemist. Terwijl hij naam maakte in Parijs en New York, scherpte hij zijn gevoel voor stijl aan. Hij droeg consequent felle kleuren, luide accessoires en lange capes. Bij modeshows zat hij op de eerste rij.

“Er waren geen zwarte mannen die op de eerste rijen van deze modeshows zouden zitten. Het was ongehoord,” zei Gaffney. “Het sprak boekdelen met mensen over diversiteit en inclusiviteit. Hij stuurde een bericht: ‘Je kunt een plaats op de eerste rij krijgen als je vastbesloten bent.'”

Talley sprak de waarheid tegen de macht. In een column in de Washington Post over Tyler Mitchell, de eerste zwarte fotograaf die een omslag maakte voor Vogue – het nummer van september 2018 met Beyoncé – prees Talley het moment, maar wees erop hoe lang het tijdschrift erover had gedaan om een ​​zwarte fotograaf voor de omslag te gebruiken. Hij prees de culturele rijkdom van het hoofdartikel en het eerbetoon aan de zwarte vrouwen die ervan hadden gedroomd om Vogue te sieren, maar nooit de kans hadden gekregen.

“Het heeft lang geduurd en het moet worden omarmd, dit unieke moment 126 jaar in de nalatenschap van Vogue”, schreef Talley.

Talley was niet bang om iconen uit de branche uit te dagen of te praten over het racisme dat hij ervoer. In 2020 vertelde hij: een mode studentenorganisatie aan de Brown University dat Anna Wintour haar witte privilege bij Vogue beschermde. Dat jaar publiceerde hij ‘The Chiffon Trenches’, waarin hij zich herinnert dat hij als kind werd geslagen omdat hij ‘in het witte deel van de stad’ was.

“Het was nooit de bedoeling dat hij in de ruimtes was waarin hij zich bevond”, zegt Kingsley Gbadegesin, een modeontwerper die heeft gewerkt met mensen als Lil Nas X en Issa Rae. “Ik ben zo dankbaar voor de dupe van al het werk dat hij heeft gedaan.”

André Leon Talley woont Calvin Klein Fall 2005 Fashion Show bij.

Talley in New York in 2005.

Billy Farrell/Patrick McMullan via Getty Images


Een liefdevol en inclusief cultureel icoon

Talley creëerde consequent kansen voor anderen.

Hij castte Naomi Campbell als de zuidelijke belle Scarlett O’Hara uit “Gone with the Wind” in een hoofdartikel uit 1996 voor Vanity Fair; hij noemde het “Scarlett ‘N the Hood.” Talley begeleidde Campbell, en onder zijn leiding werd ze de… eerste zwarte vrouw om de cover van Vogue’s septembernummer te sieren – het grootste en belangrijkste nummer van het jaar.

Als styliste van Michelle Obama stelde Talley haar voor aan Jason Wu, toen een opkomende ontwerper, die haar inauguratiejurk ontwierp. Talley ook schreef haar Vogue-coververhaal nadat ze de first lady werd. Hij aarzelde nooit om zwarte kunstenaars te feliciteren met hun prestaties, lof sturen aan Robin Givhan, de criticus van The Washington Post, toen ze de eerste persoon werd die een Pulitzer won voor modeschrijven.

Edward Enninful, de eerste zwarte hoofdredacteur van een Vogue-magazine, zei Talley maakte de weg voor hem vrij. De ontwerper Marc Jacobs zei Talley “verdedigde” hem, terwijl Zac Posen genaamd Talley zijn ‘mode-engel’, eraan toevoegend dat Talley’s ‘geloof in mijn werk zoveel voor me betekende’.

Talley was close met de “Saturday Night Live”-ster Leslie Jones; met George Malkemus III, de CEO van Manolo Blahnik; en met Rihanna. Zijn impact was niet beperkt tot mode – het was op de popcultuur in het algemeen, zei Gbadegesin.

“Hij leidde met liefde”, zei Gbadegesin. “Zijn invloed kent geen grenzen.”

creditSource link

ZIE JE GEDACHTEN

Laat een reactie achter

Technluxury.com
Logo
Enable registration in settings - general
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart